Question au sujet du crank shaft seal

[d-bock]

Ahhh oui ! Décidément, plus ce thread allonge plus j'économise !!!!

Patiente encore un peu et ils vont te payer pour réparer ta voiture

[DGM]

Bonjour, j'ai eu le meme probleme avec ma 855 Turbo 1996 ( 294 845 km ): fuite d'huile venant du seal de crank arrière ( Entre la transmission et le bloc moteur ) à la longue, les seals sèchent et durcissent....Le seal lui-meme n'est qu'une vingtaine de dollars, mais l'installer est une autre histoire...Minimum 6 à 7 heure de main-d'oeuvre.( Il faut démonter cardan, transmission etc..j'ai pris une chance et j'ai ajouté à l'huile synthétique une bouteille d'additif pour sceller les seals de moteur, résultat: après une semaine, la fuite a diminué d'au moins 75%. Ça ne marche pas toujours, mais dans mon cas,ç'est vraiment du Frère André en canne....Ça vaut la peine d'essayer ( Environ $ 6.00 chez Carquest ). Bonne chance !

Il est certain qu'avec le temps les joints deviennent moins efficaces. Aussi certains sont plus sollicités que d'autres ou moins bien conçus.

Cependant si la pression interne des vapeurs d'huile d'un moteur n'est pas gérée, ils ne dureront pas longtemps et l'huile finira par sortir aux points de faiblesse. Ces problèmes sont documentés sur nos modèles mais ils ne sont pas connus de tous. Il ne faut pas confondre entre les symptômes et les causes. Ce n'est pas toujours évident de les différencier.

Pour le modèle Turbo la plomberie est différente du modèle NA. J'inclus le diagramme pour le modèle 850 turbo 1996. Avant je conseille de vérifier le fonctionnement du système PCV en suivant la procédure que j'ai indiqué plus haut sur cet échange.

Si le système manque de tire je conseille de vérifier les embouts suivants;

http://www.fcpgroton.com/product-exe...category_id/63


Le (10) en premier. Il devient mou/gommé et se détériore au contact de l'huile. Ceux qui y ont déjà touché comprenne ce que je veux dire. Aussi s'assurer que son point de raccord à l'intérieur du tuyau d'admission d'air n'est pas bloqué. Sans tout démonter parce que c'est très mal placé (à l'entrée du turbo en bas) tu peux par le haut prendre un petit mèche que tu fais tourner entre tes doigts pour nettoyer l'intérieur du point de raccord.

Ce petit bidule (qu'on appèle PTC si ma mémoire est bonne) a sur le côté un branchement électrique. Celui-ci sert à alimenter un élément de chauffage interne afin de réduire l'accumulation de chambouis. Il se bloquerait à la longue sans ceci. Attention il faut manipuler avec soin la ligne de vaccum (la plus petite) parce que le plastique devient fragile avec le temps et elle n'aime pas se faire plier. Tu devrais avoir une tire du vaccum à l'embout (10) lorsque le système est opérationnel.

http://www.volvoclub.org.uk/faq/Engi...html#PTCNipple

Le deuxième c'est le (13). Il a tendance à craquer. Il est localisé au bout de la tubulure d'admission à gauche près de la pompe de servo-direction. C'est la source du vaccum. Il est mal placé et ça requière de la dextérité pour réussir à le changer sans craquer la ligne de plastique. L'embout est normalement assez collé. J'inclus une procédure du "forum repair de VolvoSpeed" pour aider.

http://volvospeed.com/Repair/vacuum_lines.php

Le tuyau (15) qui branche sous le couvert d'accès aux bougies (bague (16)) doit être vérifié aussi parce qu'il a tendance à sortir de son socle en raison de la pression interne élevé des vapeurs d'huile du moteur. Ceci à pour effet de salir et contaminer les tunnels des bougies.

C'est en gros ce qu'il y a à faire. Un moteur doit avoir été négligé énormément pour que l'unité de séparation des vapeurs d'huile (1) nécessite d'être changé.

Tous les tuyaux et embouts sous la gaine (7) se vendent comme une unité chez le concessionnaire si quelqu'un veut les mettre à neuf. Cependant la tubulure d'admission doit être retirée pour poser cette tuyauterie.

Donc patience ainsi que dextérité pour ne pas casser les tuyaux de plastique aux embouts. Vous éviterez ainsi des troubles et du travail.

Ceci s'applique aussi aux modèles S70-V70 avec de légères différences pour la plomberie.

Selon moi l'investissement dans l'achat de quelques coudes en caoutchouc ainsi que d'un peu de temps en nettoyage vaut le peine si l'on peut éviter le remplacement du joint arrière de villebrequin.

Par la suite si jamais la fuite ne cesse pas il sera toujours temps de changer le joint.

Bon travail!

[GroanMan]

Si je peux me permettre une question indiscrète et un peu de pollution de thread, DGM, ça fait plusieurs interventions très pertinentes et toujours bien renseignées que tu nous sors! Est-ce que tu travailles dans un garage volvo ou autre? J'ai l'impression que je serais en confiance si je devais te confier ma voiture.

Continue de nous informer! Merci!

[MissB]

ou enseignant ou maître mécanicien ???

J'apprécie beaucoup les explications de DGM, c'est si bien expliqué et documenté :-)

[DGM]

Merci pour la marque d'appréciation. La somme des erreurs et efforts contribuent sûrement à tout ceci. Disons que j'ai quelques BouBous à mon actif et que je déteste travailler pour rien .

À la base je suis un technicien en électronique. J'ai complété ma formation par un diplôme de l'ETS en systèmes de télécommunications. J'ai oeuvré 34 ans dans la réalisation de projets d'Ingénierie. Il y a beaucoup de recoupement entre les différentes disciplines donc ce que j'ai accumulé en connaissances au fil des ans me sert maintenant dans d'autres domaines.

Les connaissances dans l'entretien des véhicules je les ai développées par intérêts et nécessité dans ma jeunesse. Étant capable de faire de mes mains ceci m'aide à décrire une situation et la comprendre.

Ma première "job" de mécanique que je me rappèle c'est d'avoir assister mon oncle à saigner ses freins. Il me disait "pompe" et ensuite de tenir la pédale sans relâcher même si elle se rendait au fond. Je ne comprennais pas grand chose à tout ceci à l'époque. J'étais assis sur le bout du siège et je poussais contre le volant de sa Pontiac 1958 par le bas tellement j'étais petit ainsi je pouvais suivre la pédale jusqu'au plancher de justesse. J'avais 6 ans et toujours le nez plus proche que lui donc c'était sa manière de me mettre à contribution .

Bonne journée les ami(e)s!

[shotmaker]

+1 pour DGM!!!!

[MissB]

Je ne peux m'empêcher de repenser à cette suggestion qui semblait intéresser plusieurs membres à l'époque ...

http://forums.clubvolvoquebec.com/sh...ght=professeur

Si l'intérêt est toujours là pour les "profs" et les "étudiants", on pourrait faire un essai ?

[MissB]

Voici mon nouvel exhaust manifold.

J'ai sablé rapidement l'extérieur pour enlever la saleté mais j'ai quelques questions à ce sujet. Est-ce qu'on peut nettoyer l'intérieur des tuyaux ? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça ? Si on peut les nettoyer, qu'est-ce qu'on utilise ?

J'ai lu sur le web qu'on ne doit pas utiliser d'eau mais plutôt du diluant à peinture (du varsol ???). Est-ce exact ?

[DGM]

Est-ce qu'on peut nettoyer l'intérieur des tuyaux ?

S'il n'y a pas de gros dépots de carbone moi je laisserais l'intérieur tranquille. La couleur semble être belle sur la photo.

Est-ce que ça vaut la peine de faire ça ?

Je suggère de peinturer l'extérieur des tubes avec de la peinture haute chaleur noir mat (vendu en quincaillerie) étant donné que tu as déjà sablé.

Il est important d'enlever les dépots du côté de la "flange" avec un bloc de sablage et un papier de 100 ou 200. Ceci va aider à faire un bon joint avec le gasket et la tête de moteur .

[MissB]

J'ai nettoyé un peu l'intérieur des tubes avec les p-tites brosses métalliques de mon Dremel. Comme DGM le suggérait, j'ai commencé le brossage & sablage de la flange pour la nettoyer et enlever le dépôt de rouille.

J'ai trouvé la peinture que je vais appliquer :

VHT High Temperature Flameproof Header Paint (14,99$/Can. Tire)
Cette peinture supporte des températures jusqu'à 2000°F (1093°C).
En comparaison, la Armor Coat pour BBQ ne supporte que 1200°F.

Je vais prendre des photos lorsque le nettoyage & le sablage seront terminés et d'autres quand il sera peinturé.

[MissB]

C'est fait :-) J'suis pas trop certaine de la nécessité de peinturer un exhaust manifold mais si ça peut le protéger un peu après l'installation ...

Il reste à cuire la peinture. Il y a 2 façons d'après les instructions sur la bonbonne. Dans un four ou une fois installé. Je vais le faire une fois qu'il sera installé car j'veux pas le mettre dans mon four et en plus la chaleur d'un four domestique est insuffisante.

Il parait qu'on peut faire la même chose avec les mufflers. J'me demande bien pourquoi les mufflers perçent sur le dessus au lieu d'en-dessous ? La condensation qui se forme à l'intérieur ???

p.s. : J'ai suivi les conseils de DGM et j'ai bien nettoyé la partie qui vient en contact avec le moteur.

[DGM]

Super bien fait !

[MissB]

Merci :-) J'me demande si l'avertissement de "lambda sensor" qui est allumé depuis 1 an va s'éteindre une fois que le "nouveau" manifold, le "nouveau" muffler vont être installés ....

[DGM]

C'est difficile à dire sans les codes diagnostiques associés.

Quelques fois c'est l'élément de pré-chauffage qui devient ouvert. Dans d'autres cas c'est le senseur qui devient hors bande d'opération et l'ECM le déclare hors circuit. Un mauvais contact dans le connecteur de la sonde est une autre possibilité mais c'est assez rare.

Moi je ne compterais pas trop sur son retour à la normale...